入夏后

火红油亮的大虾便摆上了

宜城人的餐桌

尤其是入夜

大小馆子门前支桌摆凳

三两好友相聚

一盆大虾

能畅聊至夜深

宜城是将小龙虾做成特色美食的重要创始地。单就餐饮而言，宜城大虾以“麻辣鲜香”为特色，与“口感丰富带微甜”的江苏盱眙十三香大虾和“鲜香辣麻交织、油香浓郁”的潜江油焖大虾，三分天下。

宜城大虾的源起与繁盛

“走，请你到老鄂西吃虾子。”为表重视，宜城人待客总免不了提这么一嘴。

尽管宜城大街小巷的餐馆都能烹制大虾，风味也都地道正宗，但不少食客还是愿意专程赶到“宜城大虾”发源地的门店品尝，为的就是这份“追根溯源”的老味道。

宜城人口中的“老鄂西”就是原鄂西化工厂。6月9日晚，在距离鄂西化工厂15公里的宜城白庙路余华平的大虾店外，依旧是桌满客多。木刻的“老鄂西余大虾”招牌格外显眼，仔细看，招牌上还写着“宜城大虾创始人、宜城大虾起源处”等小字。今年56岁的余华平就是“宜城大虾”的重要创始人。

1988年，余华平进入鄂西化工厂消防队上班。那个年代允许个人从事第三产业，余华平就利用闲暇时间炒田螺、大虾，让父母摆在厂区的路边卖。

余华平接受央视专访（2018年）

“那时候收来的大虾都是农户在稻田、河沟里逮的野生虾，三毛钱一斤。”余华平回忆，刚开始大虾是一盘一盘地卖，食客吃着不过瘾，后来就论锅卖。5元一盘，30元一锅。专程来鄂西化工厂附近吃虾子的人逐渐多了起来。

“喝啤酒、吃大虾”这种时髦的夜生活，很快风靡宜城市区。

2003年，宜城在振兴路与自忠路交叉口西南侧开辟夜市大排档，高峰期在这里做大虾的有三四十家。“我是学厨师的，也在夜市大排档开过店，每天晚上摆十几桌，桌桌都满。”时隔二十多年，何建辉仍清晰记得当年大虾风靡宜城全城的场景。

如今，何建辉兜兜转转仍旧和大虾打交道。他在宜城市区步行街与农工街交叉处开了一家卤虾店，“每年四月初，卤虾就上市了，一直要做到入秋后。”何建辉说，夏季吃虾的高峰期，他每天要卖掉近两百斤卤虾。

稻虾共作的食材供应之路

随着市场规模持续扩大，仅靠捕捞田间野生小龙虾已无法满足市场需求，规模化大虾养殖产业应运而生。

“上世纪90年代末期，宜城本地河沟里的野生虾供应不上，我们就跑到潜江、荆门等地收虾，一开始他们也是从河沟里捕捞野生虾，后来干脆发展起人工养虾，专供宜城的餐饮市场。”郭家诚笑着说，“说宜城大虾的餐饮需求催生了潜江的小龙虾养殖业，这话不算夸张。”

郭家诚从2009年开始尝试“稻虾共作”模式，是宜城本地较早涉足大虾养殖的从业者，高峰期他经营的稻虾田面积达1000多亩。如今他仍保留着200多亩稻虾田，但已经调整了种养结构——每年只养一季虾，其余时间用来养殖甲鱼。

章进冬在塘里起获虾笼

土城村的章进冬流转了1000多亩土地，建成了60多口养殖塘专门养殖小龙虾。每天一大早，他就带着工人下塘收虾笼。

“我们的虾都是喝着水库的清水长大，喂的是玉米、豆粕和菜籽饼发酵的饲料，肉质能不鲜嫩吗？”近日，记者来到土城村章进冬的大虾养殖基地时，他一边给塘里的虾喂食，一边风趣地介绍。

宜城市委、市政府曾将大虾产业作为重点农业项目推进，但受地理条件限制及市场波动等因素影响，后续养殖面积出现萎缩。

“宜城虽然具备发展稻虾共作的基础条件，但和江汉平原湖区的潜江等地相比，养殖小龙虾的水资源禀赋还是相对不足。”宜城市农业农村局相关工作人员表示，受地理、气候条件制约，“宜城大虾”的产业热度目前更多体现在餐饮端。

风味坚守与标准化突破

“以前一说到吃大虾，大家首先想到的就是宜城，现在这张美食名片不再是宜城独有，但作为湖北小龙虾餐饮的重要发源地，宜城大虾始终是宜城餐饮文化里浓墨重彩的一笔。”宜城市餐饮协会会长郭红梅说。

前不久，郭红梅受邀到孝感参加行业交流活动，还特意带上了自家酒店擅长烹制宜城大虾的厨师团队现场展示技艺。在她看来，宜城菜的地域特色十分鲜明：“现在在襄阳开的宜城菜馆，基本是开一家火一家，食客认可度特别高。”郭红梅介绍，宜城的招牌菜品十分丰富，除了最具代表性的宜城大虾，还有炸子鸡、腊肉粑粑、蟠龙鳝（宜城盘鳝）等特色美食，都深受消费者喜爱。

郭红梅目前经营着8家不同定位的餐饮店，覆盖高、中、低档消费场景，团队里既有从武汉、襄阳聘请的外地厨师，也有土生土长的宜城本地厨师。而宜城菜“难以复制”的独特口感，让她既骄傲也有着一丝“甜蜜的烦恼”：“说起来挺有意思，我们也试过教外地厨师做宜城菜，但不管怎么教，就是做不出宜城本地厨师的那个地道味道，好像只有宜城的厨师才能做出最正宗的宜城风味。”

前不久，十堰餐饮协会考察团到潜江、荆门等地调研大虾餐饮市场，返程时受郭红梅邀请特意在宜城停留品尝本地大虾。“麻、辣、鲜、香层次很丰富，口味非常独特，和其他地方的大虾做法都不一样。”宜城大虾给十堰的餐饮同行留下了深刻印象。

目前，宜城大虾80%的食材都来自外地，除了周边的潜江，还有云南、四川、广东等产区的货源。为了保证菜品口感稳定，郭红梅也试过其他产地的虾，在她看来，食材是成就美食的首要前提，只有坚持用地道的好食材，做出来的菜品才会有不可替代的竞争力。

郭红梅举了个例子：做招牌烧鸡公，必定要到农村收购生长期一年以上、脚蹬子（公鸡跗跖部的角质突起）明显的老公鸡，差一天、差一点品质都不行。正是这份对食材、对口味的较真劲儿，成就了宜城人“爱吃、更会吃”的名声。

宜城半马赛中为跑者准备的2000斤宜城大虾

当然，宜城人也一直想着把家乡的美食推广到更远的地方。鲍光军牵头成立了宜城大虾行业商会，推动“宜城大虾”在2005年成功注册为全国首个专门针对大虾类产品的地理标志证明商标。

近年来，鲍光军在牵头打磨宜城大虾的统一餐饮制作标准。“我吃过大江南北各种做法的小龙虾，论口味，宜城大虾绝对是最好的。”鲍光军对宜城大虾的味道充满自信，一直盼着家乡味道能走出襄阳、走向全国。

记者在宜城市汉清食品有限公司看到，企业研发的宜城大虾系列专用佐料已经推向市场，涵盖经典麻辣、蒜蓉、油焖等多种口味，产品不仅供应本地餐饮门店，还销往湖南等多个省份。“这款佐料就是还原最经典的宜城大虾风味，我们希望它能成为标准化推广的起点，让全国各地的食客在家也能做出正宗的宜城大虾。”鲍光军说。

记者手记：“难以复制”藏着用心也留着空间

从鄂西化工厂路边摊的“一口鲜”，到如今遍布城乡的餐饮招牌，宜城大虾的诞生，自带着传奇光环。即便满城都是大虾店，食客们仍执着于奔赴“老鄂西”寻根，这便是饮食文化自带的磁场与魅力。

这份魅力，源于宜城人对味道近乎固执的敬畏。正如宜城市餐饮协会会长郭红梅所言：“只有宜城厨师，才能做出真正的宜城味。”正是这份对食材与技艺的用心，撑起了宜城菜在襄阳“开一家火一家”的底气。

近年来，宜城大虾持续在标准化、品牌化与文旅融合中寻找突破口，让宜城大虾从一个偶然诞生的街头美味，升级为无可替代的地域IP。

终极目的是让游客为一口虾而来，为整座城的烟火停留——毕竟宜城的烟火里，远不只有大虾。

记者：刘晓青

通讯员：郑新涛 陈飞

编辑：胡丽迎

审核：徐金格 终审：金成岑